La Creadora del Mad Men style

Ya mencioné en un post anterior, la conocida serie de televisión Mad Men, por ser una de sus protagonistas –January Jones- la nueva imagen de Versace, pero lo que realmente ha hecho archipopular a esta serie es su cuidado vestuario, todo ello obra de la señorita Bryant.

Jane Bryant

Katherine Jane Bryant, es una diseñadora de vestuario estadounidense que llegó al mundo de la televisión casi sin saberlo para marcar tendencia. Primero trabajó Deadwood, poco más tarde saltaría a la serie ganadora de premios Emmy y Globos de Oro, Mad Men.  Esta artista ha sabido demostrar que la perfección se puede llevar desde la tele hasta las pasarelas. Y es que, los cuidados diseños y estilismos individualizados para cada personaje, han inspirado numerosas colecciones del otoño pasado, con un marcado estilo de la década de los 50/60. 

Matthew Weiner director de la serie con Jane Bryant

 
 La admiración que muchos le han procesado, ha sido tan grande, que se ha convertido en referencia para algunos diseñadores americanos y europeos. De hecho,  sastres como Brooks Brothers llegaron a poner a la venta un traje inspirado en Don Draper, el inquietante
protagonistahttp://www.brooksbrothers.com/madmen/madmen.tem . También el modisto español Javier Larrainzar, lanzó a primeros de año una línea de corbatas inspiradas en los estilismos de la serie,  así como la propia gente de la calle,  se han animado a usar la moda de “Mad Men” como un referente diario. 



Tal ha sido la popularidad, que Jane Bryant lanzó libro propio, The Fashion File, sobre el trabajo que realiza para esta serie; bocetos, fotografías e inspiraciones de los atuendos aclamados del serial. (A la venta en Fnac por 26€).


La época en la que está ambientada la serie, se atribuye a lo que en Estados Unidos se llama “período Camelot”, un momento de optimismo e inocencia que acabaría rompiéndose con el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam y finalmente, el caso Watergate en los 70, y que tenía como modelos de referencia en la moda femenina a Jackie Kennedy (llamada también Reina de Camelot), vestida mayoritariamente por Cassini y a Marilyn Monroe, cada una en un lado diferente del espectro, bueno más que del espectro, cada una a un lado de John Kennedy. Todo el vestuario sigue la tendencia de esa época, buscando crear personajes específicos a través del corte de la ropa, de sus colores y hasta el número de veces que un mismo protagonista se cambia de atuendo, reforzando e individualizando así la personalidad de cada uno.


Un ejemplo, el vestuario de la esposa del protagonista de Mad Men, Betty Draper, está marcado por tonos pasteles que reflejan la suavidad y dulzura del personaje, o Joan, la secretaria, siempre irá con colores explosivos, acorde con su marcado físico, el movimiento de sus caderas al caminar o su tono de voz al conversar. “Tenemos tendencia a vestirla de rojo. Faldas entubadas y más cortas, ropa interior más ancha y puntiaguda y melenas liberadas y al viento son algunas de sus señas”, explica la diseñadora. 





Los hombres son los que mandan en los años sesenta, así que su vestuario tiene un marcado acento masculino, machismo reflejado en sus siempre impecables looks, la utilización de la franela, los tonos grises, los cabellos engominados y las corbatas.


Una vez más la moda sobre sale en la gran pantalla, por encima de muchos otros aspectos, porque como dijo Monneyron, “la moda quizá sea frívola, pero entonces, esa frivolidad tiene su lado bueno, ya que representa el estado de la sociedad”.   

La escenografía en la moda




La semana pasada, contemplando las primeras fotos que aparecían de uno de los desfiles  de CMFW 2011, comencé a aburrirme  de forma soberana, y de igual modo que en años infantiles durante las clases, mi mente comenzó a deparar en otros aspectos que no eran las prendas que lucían las modelos. 

Siempre me ha llamado poderosamente la atención, lo aburrida que es esta pasarela en el sentido escenográfico. Soy consciente de que existen limitaciones, (incluidas económicas), pero también sé que empleando sabiamente determinados recursos, te puedes desmarcar del resto sin grandes esfuerzos.



Al igual que en los teatros griegos y luego romanos, la escena se representaba tras una recreación arquitectónica de la ciudad. ¿A caso no necesita un buen fashion show una completa ambientación del concepto que se quiere transmitir?

El desfile, es un método, una estrategia para ver, conocer y comunicar. A través de dicha estrategia, se organiza el espacio y el pensamiento; es una representación, es una escenificación y un relato; y finalmente, consumo de masas y un espectáculo singular.


La oferta, cada día se presenta más amplia y la competencia más atroz. De modo, que las grandes firmas necesitan de estos recursos no solo para transmitir una idea de donde nace la colección, sino acaparar toda a la atención de los mass media. Y  desde luego, una de las firmas que más invierte en escenografía de moda, es Chanel, su grandilocuencia lo tiñe todo, icebergs traídos desde gélidos lugares, recreaciones de granjas (cerdos incluidos), carruseles o ambientaciones de palacios otomanos. Y es que no hay nada mas hábil si quieres vender una idea, que hacer tus compradores la vivan.


De las fashion weeks, que más animadas (en términos escenográficos) encuentro es Brasil, y de ello tiene gran culpa Muti Randolph, un arquitecto, artista, diseñador de interiores, de escenografías e iluminación que a pocos deja indiferente. Sus propuestas abarcan desde los más recónditos antros de Brasil a las pasarelas más reconocidas del mundo. 

Colcci summer 2007

Randolph, consigue el efecto maravilloso de teletransportarte a aquellos lugares que se propone mediante sus escenografías, para ello juega con los sentidos mediante las formas, efectos de color o iluminación. Convierte la pasarela en el hábitat natural al que pertenecen las modelos ataviadas con determinadas prendas, no supone un distracción del producto principal, supone un mejor entendimiento del discurso que el creador a utilizado como hilo conductor para realizar su campaña.
 
Pasarela Coleção 2007      y   Mara Mac 2008
Layana Thomaz 2008 y Julia Jabour 2007





 Y si, creo necesario este despliegue de medios en el que la idea final será siempre la misma: vender diseños de ropa. Pero la pasarela, es un espectáculo, donde hay que encandilar, mantener el entusiasmo de un público que aguarda expectante un final, que ha de ser cuanto menos, sorprendente.

Reina de Corazones



Hace un par días nuestra Isabel más “Porcelaneada”, (no solo por su trabajo como representante de la famosa firma baldosas, sino por su considerable parecido a una estatuilla de porcelana), ha cumplido años, ni más ni menos que seis décadas, ¿Quién lo diría? Yo, no.


Desde que se casara (de penalti) con Julio Iglesias en enero de 1971, cuando tenía 19 años, Isabel Preysler fué bautizada como la “Reina de Corazones” en la vida social española, aunque este calificativo, nunca me ha gustado mucho, siempre me hace pensar directamente en la Reina de Corazones de Alicia en el País de la Maravillas, que aparentemente poco tiene que ver con ella.



Para algunos desubicados recapitulemos. La Preysler, empezó a ser popular en España a raíz de su matrimonio con Julio Iglesias, con el que tuvo tres hijos, Chabeli, Julio y Enrique. Después se casó con el Marqués de Griñón, con quien tuvo a su hija Tamara. Actualmente está casada con Miguel Boyer, ex-ministro de Hacienda, con el que tuvo a su hija pequeña Ana. Recuento: 3 maridos, 5 hijos y 1 nieto.



Desde hace ya unos años, se estableció como icono de elegancia en el país y toda “buena” fiesta que se precie quiere tenerla entre sus invitados. Desde que llegara a España, esta filipina nos ha dado muchos momentos de entretenimiento; numerosos reportajes familiares (siempre para revista en la que colabora), sus dos divorcios, los conflictos de su tercer marido con Ruíz Mateos (que te pego, leche!) o los recientes rumores de maltrato de su yerno, Christian Altaba hacia su hija.


Recién entrada en la década de los sesenta, causa más envidias que nunca, más que por su vida social, por su aspecto físico, admite cuidar su cuerpo, practicar yoga e incluso ayunar una vez a la semana. Las cosas que no admite y se dicen, se cuentan o se rumorean, son que adicta a los laxantes (esto lo confirmó una de sus asistentas domésticas), que un conocido médico estético oriental le hace tratamientos a base de vitaminas que ni el mismísimo Max Jacobson en los años 60, o que sus visitas al cirujano son tan frecuentes que apenas le que ya algo por “estirar”. Eso sí, en honor a la verdad he de decir, que más de una quisiera estar así de bien con operaciones incluidas a su edad, ya que populares operadas hay muchas, con buenos resultados, las menos.



Sea como sea, Isa, parece conocer la receta para mantenerse siempre espléndida, así, no me extraña que no le importe cumplir años, quien pillara los sesenta como ella…



Radio Rock

Hace unos días, durante una aburrida tarde, estuve viendo la peli Radio encubierta (o Radio Rock en su versión original inglesa),  en la que el director Richard Curtis, recrea una romántica historia sobre la música de los años 60, no es especialmente buena, dejémoslo en entretenida, gracias a la música, los tintes humorísticos y sus maravillosos estilismos especialmente los de Bill Nighy, se hace aceptable. 


La historia gira en torno a los adolescentes y jóvenes de Reino Unido, que viven entusiasmados con el Rock & Roll,  música que escuchan en emisoras piratas, que eluden las licencias legales. El gobierno, claro está, no aprueba esa actitud, por lo que decide el cierre de estas. La emisora más famosa y pesadilla de los altos cargos, es Radio Rock, que emite desde un barco que flota en el Mar del Norte y cuya programación interrumpida es seguida por millones de personas. En el barco trabajan tipos de todo pelaje con una única cosa en común: su fanatismo rockero.


Pues bien, la diseñadora de vestuario JOANNA JOHNSTON (Las crónicas de Spiderwick, La guerra de los mundos) y la oscarizada estilista y maquilladora CHRISTINE BLUNDELL (Topsy-Turvy, Promesas del Este), son las autoras de los cuidados estilismos que representan el maravilloso espíritu de la época. Eclécticos conjuntos, compuestos por camisas liberty combinadas con trajes de tweed, chaquetas de cortes geométricos príncipe de Gales con pantalones a rayas o blazers de terciopelo púrpura con solapas y botones bicolor, todo ello lleno de colorido, transmitiendo el sentimiento de libertad de los protagonistas.


El vestuario queda completado en tono brillante, con sorprendentes accesorios, increíbles sombreros de copa o de amplias alas en fieltro y paja, grandes broches y medallas militares, contrarrestando los más clásicos looks, pañuelos de cashmere, gafas de coloridos cristales y exquisitos zapatos.


Estos DJs de radio, llevan pelo largo, vello facial descuidado y siluetas un poco andróginas representan el más puro estilo de una década en un país concreto, ardua tarea pero sin duda, resuelta de forma impecable.


La gala más "maja"

Ignorando por completo el día de San Valentín, me dispongo a comentar los outfits de nuestra más celebre gala de cine, Los Premios Goya. La alfombra verde, por fin se tiño de nuevo de roja, eso sí, con logos de La Lotería Nacional  (vaya telita). El 25 aniversario de los Premios, celebró en el Teatro Real de Madrid. De los primeros momentos más esperados, la entreda de la Ministra Sinde (por favor que no se vuelva a recoger el pelo por razones obvias), junto al ya ex presidente de la Academia, Alex de la Iglesia (que le dió un poquito de barniz a la Sinde en su discursito).


Una vez resueltos problemas de politiqueo, comenzó la pasarela de caras conocidas por la alfombra de la lotería. Hubo para todos los gustos, vestidos cortos, largos, ceñidos, vaporosos… Pero en los extremos, es decir, en el mejor y peor modelito parece haber unanimidad.

Pedro del Hierro y Hannibal Laguna, fueron  las dos firmas españolas más solicitadas por las invitadas. El color más repetido el negro.


Belén Rueda, Noelia López y Maribel Verdú

Entre las mejores negras damas; Belén Rueda, (me gustó más el año pasado de rojo), sobria pero elegante, de Gucci. Noelia López, la acompañante del perro Pancho (si, si así de triste pero real, toda la gala cargando con el perrito, solo espero que el cánido, al menos no fuera a las copas), llevaba un vestido muy favorecedor de Rosa Clará, guapa. Maribel Verdú, más delgada que nunca, lució un diseño de Dsquared, tipazo, pero al igual que Belén Rueda demasiado sobria para mi gusto.


Cayetana Guillén Cuervo, Carolina Bang y Pilar López de Ayala

Entre las peores damas negras, la cosa va de pelos; Carolina Bang, de Hannibal Laguna, apuesta segura en el corte, completó su look con un espectacular collar de Bvlgari, eso sí, las ondas al agua mojadas le favorecían menos que nada. Cayetana Guillén Cuervo, escogió un Óscar de la Renta, que aunque el diseño no estaba muy desesperado, sus horribles extensiones y ese intento de ondas al agua secas, tuvieron como resultado un horrible look. Pilar López de Ayala, lució un sofisticado little black dress con detalles de plumas firmado por Chanel, para un coctel quizás, para nuestros más exquisitos premios de cine NO. Y el peinado ¿¿¿¿¿¿¿??????? No, le va fatal. Sé que hacen pruebas de maquillaje y peluquería antes de la gala, pero ¿de verdad se ven bien?


Elena Anaya, Aitana Sánchez Gijón, Inma Cuesta y Silvia Abascal

Con algo de más color, los mejores total look, bajo mi punto de vista, por orden ascendente fueron: Elena Anaya, con un vestidazo de Elie Saab. Aitana Sánchez Gijón, que lució un espectacular vestido de Carolina Herrara, aunque su escote desmerecía bastante (se avistaba un pecho feote). Inma Cuesta, con un grandioso Óscar de la Renta, de volumen XL y escote palabra de honor, muy apropiado para gala. Y la más maja en la gala goyesca fue sin duda alguna, Silvia Abascal, con un vestido de Lorenzo Caprile tallado en paillettes en color nude y cola en color negro, destacó considerablemente sobre el resto. Elegante, favorecedor y estiloso. Simplemente perfecta.

Rossi de Palma y Nora Navas

Y los peores look de la gala sin comentario alguno. La premiada, Nora Navas de Cortana, en seda con abertura lateral discotequera…Un diseño exclusivo para la actriz, NO ME EXTRAÑA. Y como no Rossi de Palma, pensaba que iba de cañas con los amigos, dió muestra de su precario gusto.

En esta gala, se han notado algunas ausencias habituales como: La Cruz (por razones maternales), Paz Vega, que está muy ocupada con "sus proyectos" (que sueñito da) y la Pataky, que está de vacaciones con el marío, que suerte grrrrrr.

Y... ¿Cuál fué vuestra favorita?


Abercrombie Circus

Hace no mucho tiempo descubrí que la marca de ropa Abercrombie & Fitch tiene una inmensa cantidad de adeptos.

Muchos de los turistas que acuden de compras a New York o Londres tienen cita obligada en Abercrombie & Fitch, cual punto turístico. Es la fusión más cercana entre tienda y parque temático.


Entre las peculiaridades de las tiendas Abercrombie, suele ser habitual que al entrar como una aparición de la virgen de Lourdes, un empleado-modelo escultural con el torso desnudo y amplia sonrisa te dé la bienvenida, alrededor de este chico suelen formarse largas colas de jóvenes deseos@s de tomar la preciada foto junto a este particular  David  viviente. Si hemos conseguido traspasar el umbral de entrada sin morir en el intento, nos desconcierta un olor bastante intenso, que comercializa la propia marca, luces tan bajas que no se aprecian lo colores de la ropa y música a miles de decibelios mientras que los dependientes hacen sus turnos para bailar cuales gogos en club nocturnos y atender a las masas congregadas, en ese momento dudas entre preguntar por tu equivalencia de talla o pedir un Gin tonic.


La marca del reno (es su logotipo) ha estado relacionada con la élite desde sus comienzos en 1892 cuando David Abercrombie y Ezra Fitch la fundaran y comenzaran a vestir a personalidades de lo más influyente de Estados Unidos, como Theodore Roosevelt, Harpo Marx, Greta Garbo o Katharine Hepburn.

Es un fenómeno en Londres y Nueva York, desde donde se ha extendido a las principales capitales del mundo. Ahora le toca a España, era sólo cuestión de tiempo. La multinacional estadounidense abrirá su buque insignia en Madrid este mismo año, son una extensión de 1.300 metros cuadrados, en la plaza del Marqués de Salamanca.


Sé de más de un@ que se ofrecería para realizar el casting de personal para la nueva apertura y es que si Madrid no tenía suficiente con Xanadú e aquí otro centro de para el divertimiento común.

  *Tenemos fecha! La apertura será en Noviembre del 2011!

Españoles por Buckingham


La revista de que nos saluda cada jueves por fin ha publicado al completo las fotografías de la cena que se ofreció en Buckingham Palace. Y es que lo que no habían previsto es que al tratarse de una cena benéfica para los proveedores de la Fundación Children and the arts, que preside el Príncipe de Gales, la Casa Real británica distribuyó algunas fotografías entre agencias inglesas, por lo que la exclusiva se ha visto un poquito chafada, ya que los medios de comunicación españoles se han hecho con algunas de las fotografías por un módico precio.


 Con todo, la revista aún ha podido publicar algunas imágenes en exclusiva.
Dos indiscutibles protagonistas han compartido cartel; por un lado la siempre esbeltísima Isa Preysler, francamente guapa, recordemos que el próximo mes cumplirá 60 años, (quién llegara con ese cuerpo), acudió elegante, con un vestido de Elena Benarroch palabra de honor marcando clavícula, gris perla con pedrería.


La otra invitada de lujo fue Cayetana de Alba, que también lució un palabra de honor, este con menos fortuna que el de Isa, y no es que quiera compararlas, pero el modelito de Victorio y Luccino, no le sentaría bien ni a la mismísima Gisele Caroline Nonnenmacher Bündche. No estuvo nada acertada, sin embargo su hija Eugenia creo que la superó, podría llevarse el premio a la peor vestida de la cena con su transparente Lorenzo Caprile.


Isabel Preysler no dudó en llevarse consigo como atrezzo a sus hijas Ana y Tamara. La mayor de las dos preyslecitas, Tamara Falcó, lució un vestido de Tot -Hom en azul oscuro, sobria pero aceptable y Ana Boyer, con un modelo de Pronovias, del que ya se han visto varias versiones, con más pedrería que una cabalgata de Reyes. Las niñas Preysler no brillaron solas ya que también asistieron mis particulares reinas de la cena, María Chávarri y Alejandra Rojas, ambas con modelos de Zuhair Murad Alta costura.

Alejandra Rojas en Bukingham

María Chávarri, asistió con su marido Javier Soto, ha sido acusada de parecer una novia, pero la veo más cercana a una auténtica princesa de cuento. Elegante, lujosa y favorecida, que es poco. El estilismo quedaba completado con un clutch de Louboutin y un impresionante collar propiedad de su suegra, la condesa de Requena, quién pillara una suegra con tales abalorios.

María Chávarri en Buckingham

Otros de los amigos que Porcelanosa invitó personalmente, fueron Luís Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, Nuria González, sin FF o Valeria Mazza, pasaron por la cita, sin pena ni gloria, cualquiera diría que iban a Buckingham.


Aquí huele a Feria

Amig@s de los volantes, el pasado domingo dió el cerrojazo el Salón Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, o sea, Simof 2011. También podríamos llamarlo Salón Internacional de Raquel Revuelta, y es que la ex modelo, ex Miss España y ex presentadora, monopoliza las pasarelas más importantes de la zona Sur de la geografía española, sin dejar que nadie meta cabeza más que ella, además de hacer pasar a todas las modelos que quieran desfilar por su agencia -previo pago por supuesto- Si no quieres hacer el cursito de modelo, no desfilas, aunque seas más alta, esbelta y bella que sus propias niñas. A estas últimas, pobres mías, las tiene atadas corto, si intentan buscar trabajo fuera de su agencia, existen amenacillas varias  o el reclamo de un porcentaje de lo ganado. Bueno, dejémoslo aquí, que este tema merece un post completo.

El mundo de los lunares, (que no topos), se presentaron la pasada semana con 1.300 vestidos de 29 diseñadores, algunos con más pena que gloria. He podido hacer el resumen en un plis-plas y es que he visto mucho de lo mismo del 2010.

Colección: Sueño Flamenco por  Vicky Martin Berrocal

Vicky Martín Berrocal, ha sido obviamente la que más repercusión ha tenido y eso que este año no ha hecho llorar a su musa Laura Sánchez. No veo especialmente ponibles algunos de sus diseños, pero he de reconocer, que los cortes, tonalidades, escotes o la introducción del cuero, destacan de manera afortunada e innovadora.

Otra esperada en Sevilla, era Aurora Gaviño, que pasó como los ángeles, sin hacer ruido, poco notable y repitiendo reminiscencias hippys.

Lina, Margarita Freire y Sara Bénitez

La verdad, es que exceptuando trajes de flamenca –odio lo de traje de faralaes- sueltos, uno o dos por diseñador, como Curro Durán, Lina, Margarita Freire o Sara Bénitez. Una de las colecciones, que más me han gustado por su originalidad y detalle por el trabajo, ha sido Whatever Lola Wants, del joven diseñador gaditano José María Cañavate. Flamencas con un indudable toque Lady de décadas anteriores.

Whatever Lola Wants, José María Cañavate

En estas fechas, ya hay que ponerse las pilas si queremos traje nuevo, ya sea de una de estas colecciones si el bolsillo lo permite o realizados por nuestra modista más cercana. Porque por aquí ya huele a feria.

Este diseño no sé bien a que viene y el chati fué lo mejor que sacó Cristo Bañez



Eccentric Chic

Elsa Schiaparelli
Siempre que entro en alguna tienda y veo entre los restos de la temporada de invierno 2010-2011, los jerseys de punto con dibujos de lazos, animales o similares, automáticamente se me viene a la cabeza el diseño icónico de Elsa Schiaparelli -un jersey negro con un lazo blanco alrededor del cuello-. Hoy que vemos estos diseños con la más absoluta normalidad, en 1927 supusieron toda una novedad en el género.

Jersey Zara Fall 2010 / Jersey Schiaparelli 1927
 Elsa Schiaparelli, Roma (1890-1973), creó ropa sencilla pero con elaborados y excéntricos detalles, dando lugar al arte de la ropa como tema central,  siendo unas de las primeras en vincular la moda con las bellas artes y por ello fue definida como "esa artista italiana que diseña ropa", el comentario en tono despectivo de la afilada lengua de Coco Chanel, hacia su máxima competidora en aquel momento, venia dado por la diferencia más que evidente de estilos, Chanel optaba por la austeridad, Schiaparelli se decantaba por prendas más llamativas. Yo que me sitúo en el lado más barroco de la moda, he de decir, que en esta disputa, hubiera optado por el original artificio de la Schiaparelli.

Wallis Simpson con un diseño de Schiaparelli, 1937

Elsa, dejó un legado del arte de combinar la elegancia con la inmaculada sastrería. No tenía miedo de ser imaginativa, ni reparos en utilizar tejido para colchón como una tela de alta costura junto con las nuevas telas fabricadas compuesto de rayón, nuevas configuraciones de celofán, y un tejido de fibra de vidrio llamado Phodophane que se utilizó para realizar sus túnicas de vidrio. 

Vestido largo 1948 y capa de noche Circus Collection, 1939
Sus creaciones fueron de las primeras en incluir el color fucsia o turquesa, solos o combinados,  en crear amplias líneas de baño y deporte para la mujer, incluyendo una especie de falda pantalón para poder jugar al tenis con comodidad.

Elsa Schiaparelli es la diseñadora del Surrealismo, y trabajó codo con codo con Salvador Dalí, Leonor Fini o Jean Cocteau; el artista de Cadaqués incluso diseñó para ella una enorme langosta que ella plasmaría en su célebre Lobster Dress, que lució Wallis Simpson.

Vestido Langosta, 1937
 Fue la primera modista en poner en “evidencia” las cremalleras de forma funcional como parte del diseño, creándose para ser vistas, aunque se teñían para que coincidieran con el tono de la tela. Profundizó en la comercialización, creó su propia línea de accesorios, adornos, bolsos, sombreros, joyas y perfumes. Su famoso perfume Shocking, se envasado en una botella con forma de maniquí de costura inspirará a futuros creadores como Jean Paul Gaultier. 

Perfume Shocking años 30, Jean Paul Gaultier años 90

Pero desafortunadamente, ha sido siempre la gran olvidada, su nombre apenas aparece en los medios cuando se hace refiere a los más grandes de la historia de la moda. Y es que Elsa Schiaparelli, fue una diseñadora atípica que ejerció una gran influencia sobre sus colegas coetáneos y posteriores. 


Una extraña perla cuya vida y obra merece ser conocida.